其实，甘露亭的名字早年就知道，而且每次上山都是擦肩而过，但没有驻留片刻的心绪。其实，甘露亭的名字早年就知道，而且每次上山都是擦肩而过，但没有驻留片刻的心绪。原因是既然称谓是“亭”，高山陡坡间，却根本没有亭台的影子，也没有残石碎瓦的遗迹。仅存一个小院，露出隐隐约约的檐角，躲在大青树下。说这些，还因心有畏难。那么陡峭的山坡，虽有石阶缓冲登高难度。即使风雨之时，不需脚踩泥浆、沙石，可安稳抵达。而眼下没雨，更便利迈步。可我很无奈，腰部和脚力不适，为自身障碍。只好在基石坐下，良久思虑。最终，还是决定向上走。石阶是一层层升高，坡度接近五十多度。每一步提升，全身都冒出一次细汗，腰部发生一次阵痛，两脚重复一次颤抖。因上方的石阶没有护栏，于是失去了.....
其实，甘露亭的名字早年就知道，而且每次上山都是擦肩而过，但没有驻留片刻的心绪。
原因是既然称谓是“亭”，高山陡坡间，却根本没有亭台的影子，也没有残石碎瓦的遗迹。仅存一个小院，露出隐隐约约的檐角，躲在大青树下。说这些，还因心有畏难。那么陡峭的山坡，虽有石阶缓冲登高难度。即使风雨之时，不需脚踩泥浆、沙石，可安稳抵达。而眼下没雨，更便利迈步。可我很无奈，腰部和脚力不适，为自身障碍。
只好在基石坐下，良久思虑。最终，还是决定向上走。
石阶是一层层升高，坡度接近五十多度。每一步提升，全身都冒出一次细汗，腰部发生一次阵痛，两脚重复一次颤抖。因上方的石阶没有护栏，于是失去了手扶助力的机会。对我而言，每一步都是一次考验。还好，十多级台阶之后，自然有一平台，可以坐在石阶上休整一会儿，喘口气、喝口茶，再继续登高，四个平台过去，终于见到了称之为“甘露亭”的摊开着木门。
没有急于入门观光，先于大青树根部小憩。
这株古树，基部的支根相互挤在一道，每根支根露出灰色的轮理，扎到不知深度、广度的山体中。而地上部的主干离地面很高的一段，都是笔直生长。假如想攀援上去，可能困难重重。顶部则自然散开，许多大分支、小分支组成了巨大的伞状的树冠向高空延伸，又由无数碧绿的叶子簇拥着，形成了如今树下乘凉的好空间。坐在树根间，背靠主干上，自己居住的小城，特别是正在重建的庄严的拱辰楼和小巧的钟鼓楼，不需要借用什么现代设备，清晰地落入眼帘。古城固有的呈棋盘式格局的建筑群，形成典雅别致的风景，一览无遗。转目俯视西侧，虽在干旱之际缺少水流的瓜江，亦能辨析出原有的河床，从朦胧难识的北端，弯弯曲曲向南端延伸。勾画出两岸细密的田畴，凸显出各个宁静的村庄。这时，阵阵山风吹拂，全身感受丝丝清凉。
甘露消毒丹
闭目沉思之时，忽然一个声音传来：香客，请到里边坐。我即刻起身，答谢长者。也跟着她跨进土墙镶嵌的木门中。这里与我无数次的想象另有一番差异——
甘露亭没有深山中的大殿高楼，而是被抬高的平台上建起了一层简单的平房作为主殿，里边供奉着雕塑精致的观音菩萨。而北边的耳房基部与天井稍高，为两层的楼房，估计是长者起居的地方。楼上的窗棂用洁白的纸张包裹，可见居者是位地道的护院人。南边的耳房也是简易的小平房，空淡淡的专供香客休息、闲谈。这些普通的建筑陈旧却不失凋零，也不能环视而看穿内外。因为小院里除了簇拥着繁密的正在盛开的叶子花外，还有疏朗的青竹，尽显修长的肢体，在叶子花下盘踞院落的各个空间，形成观光者的屏障。我只好依着这些青竹围成的小道四下转动，才看清了这小巧建筑的模样。
留步长谈，知道长者年近七旬，三年前从山东慕名而居。对我亦受启发，甘露者，甜美的雨露，晓枝滴甘露，人间奇物也。《老子》云“天地相合，以降甘露。”恰为时下天时地利人和之客观事实。亦传观音菩萨洒落仙水，普度众生。这里，身处虚静空幽的状态，淡忘江湖情仇，免去尘世悲喜，沉浸于物我两忘境地。晚来聆听清风之歌吟，沐浴早晨旭日之柔光。若难忘尘间旧事，推门举步于大青树，即可凝视夜幕下灯光闪烁之缤纷小城，白天里逶迤之壮美群山。
于是，我似乎明白了古人将四壁围成的小院为“甘露亭”的原由了。古人半道小憩，往往赋予一份期盼之情，腾跃一缕遐思之影，不失亭中瞭望之惬意。是故，谓其“亭”流于人世。
甘露亭，如其称谓一样，无亭胜有亭，在这空灵的深山里悄然洗涤着我的心身。
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