去芙蓉镇旅游，是冲着瀑布上的古镇去的，是冲着电影《芙蓉镇》去的，也是冲着刘晓庆的米豆腐去的，还是冲着姜文的“像牲口一样地活下去”的那句话去的。
离开张家界坐车上高速，眺望窗外，山如眉黛，缓缓地向身后移动;清雾缭绕，梦一般地在山间缠绵。河似青练，在雾中若隐若现，在山野时明时暗。这里依然是喀斯特岩溶地貌，少泥沙，土壤贫瘠，即便是洪水季节，这里的山川依然流水清清。既然少泥土，自然也少庄稼，少粮食，不适合人居住生息。由此可见，千百年前，此地苗族土家族的先祖们为了躲避战乱而背井离乡，翻山越岭向湘西山区移民，是何等的无奈和屈辱。这个应该是历史上平原富庶地区民众因战乱而被迫迁徙到偏远山区的共同原因吧。想到这里，看见山湾里的土墙青瓦的农舍在烟雨里静默，不见土地庄稼，不见黄发垂髫，也不见篱墙土狗，只见一条弯弯的山路曲曲折折地萦绕在山野间，缰绳一般地牵扯着山村的一两户人家。这也印证了导游的话，湘西的村民不种粮食，要么养猪，要么采药。
不到一个时辰便到了芙蓉镇。下车的第一观感，便是一个“脏”字，车站脏，厕所脏，街道脏。第二观感便是“萧条”，街上人少，房屋墙面邋遢，大多店铺无生意，整天张着大嘴打着哈欠。看来，芙蓉镇还没有从三年的疫情中走出来。或许，这就是芙蓉古镇的本来面目，因为全国各地的偏远古镇，几乎都不因商业的繁荣而闻名，冷清闲适才是它们的本色。
但芙蓉镇毕竟不是一般的古镇。直到摆渡车把我们渡入景区，人才多起来，人声才嘈杂起来，人群才拥挤混乱起来。哦，我错怪它了，这里才是真正的芙蓉古镇，也才是商业的芙蓉古镇。
跨过景区正门，满园的桂花香气四溢，扑鼻而来;漫步林中，细碎金黄的花蕊星星点点地飘落下来，轻得让你安心，静得令你无声。流连稍许，便来到摆手堂，摆手堂前是摆手露天广场，可容纳千人。我们到时，广场上已整整齐齐地摆满了一百多条又高又长的木板凳。导游说，马上开演的是一场土家族的传奇经典一一《花开芙蓉》的历史歌舞剧，也是土家族的民族史诗。将芙蓉古镇两千多年的历史传说娓娓道来，尽情演绎土司王朝的王者之气、结盟之诚、盛世之欢，自然也会尽情展示土家族的“摸泥示爱”“社巴节”等民俗风情。
听到这里，导游说芙蓉镇其实应该叫王邨。追溯历史， 南宋绍兴五年(1135)，第十一任溪州刺史彭福石迁州城于灵溪河畔，筑福石城(即今老司城)，原州治所在地作为后世湘西土司王朝的旧府，遂得名王邨。哦，王邨的“王”原来是这个意思啊。穿过摆手广场便是铜柱广场，映入眼帘的是一幅幅铜制场景：猎猎旌旗之下，溪州土司王彭世愁与楚王马希范订立互不侵犯条约，并将盟约和条文刻在矗立的铜柱之上，以此为界碑划定五代时楚、土各自统治的区域，开创了中国古代民族地区自治的先河。溪州铜柱也成为当地民族坚守道义和珍爱信誉的象征。
我和家人随着游客人流走过土王桥，越过土司行宫，穿过狭窄街道，沿梯而下，踏上了通向芙蓉镇瀑布的栈道，空气明显湿润起来。循着瀑布的轰鸣声望去，一片白光耀入眼帘，终于看到芙蓉镇瀑布的真面目了。芙蓉镇三面环水，河流穿镇而过，到得悬崖处便倾泻而下形成高60米宽40米的宏大瀑布。据说，这几乎是全国古镇中唯一的一条自然瀑布。沿着栈道穿行瀑布水帘，沉浸式的感受到了古镇瀑布带给游人的水汽清凉感和自然震撼力。游历途中，抬头看到崖壁上篆刻的“楚蜀通津”四个大字，史载为唐伯虎伫立酉水东望帝京感慨而写的，温润平和，灵秀隽永，天真绝尘。
导游说，到了晚上，这里吊脚楼上闪烁的霓虹，色彩斑斓，美轮美奂，与古镇瀑布交相辉映，光怪陆离，魅惑妖娆，由此赢得了“挂在瀑布上的千年古镇”之美誉。
走完栈道，拾级而上便是悠长悠长的锃光发亮的青石板古街。走进古街的最深处，无须抬头远视，“芙蓉镇113号正宗刘晓庆米豆腐店”的招牌便会自然地映入眼帘。该店面貌情状明显不同周遭门店，简陋及老旧，几乎是电影《芙蓉镇》中的原貌，四面八方的游客也正是冲着这极具时代感的风貌而来的。生意也实在好得不行，我也若鹜趋之，挤进去抢了一碗米豆腐。平心而论，味道也就是那个味道，与别处米豆腐相差无几。吃完米豆腐，继续前行，会看见几个极具地方特色的烟摊，卖的都是当地制作的土烟，有《乌龙山剿匪记》中的土匪烟，也有胡玉英和秦书田合照的《芙蓉镇》香烟。把土匪和秦胡“黑鬼夫妻”摆在一起，的确有一种说不出的苦涩。
电影《芙蓉镇》演绎的是文革时期的一段“四清”运动中的不幸屈辱史，况且电影的故事又不是真的发生在这里，因此根本不能表现王邨这个古镇的历史文化和风土人情。而王邨一名恰巧能反映古镇的历史经脉和本土文化，两相比较，我们更有理由相信，能匹配这个古镇名称应该叫王邨。
因为一部电影而改变一个地名，无疑是草率而可笑的行为。不管怎样，还是希望当地相关部门尊重历史，尊重民风。芙蓉古镇是王邨。让王邨得到它该有的名分，它的名字就叫王邨古镇。
