积玉口镇位于潜江市西北隅，距城区约一小时车程，与荆门市接壤。早听说积玉口有借粮湖，有独树一格、闻名遐迩的虾稻连作农业经济，有古典装饰风格的新农村典范古城村，于是选择了在暮春四月初油菜花正黄的时节，与我的老搭档、《潜江文艺》主编雨虹携手同往积玉口，作为期半个月的创作采风。这是一次愉快的乡村之旅
汽车沿荆潜公路北行，过广华不久，有一条乡村公路向西折进，这里就是前往积玉口镇的入口。路边上有一个很大的广告牌，内容是关于虾稻连作的基地标识。虾稻连作的复合种养模式乃是积玉口人的独创，如今这一标新立异的成果已经成为全国的示范基地，吸引了大量海内外人士关注的目光，人们饶有兴趣前往这个偏僻小镇，前往一片想像中的水乡泽国。
向西直进的沥青公路两边，是江汉平原随处可见的夹岸小河，两层楼的农舍，绕村的绿树和碧绿无边的田园。路的尽头，一个曲字形的拐弯，向北形成约两华里的直街，这就是积玉口镇中心所在地。街道两边整齐排列着各色商号店铺，亦不乏超市、网吧、舞厅等现代城市的元素。还有一家中外合资企业——亚细亚服饰——也座落在这里，前些年颇为红火过一阵，金融风暴以后，显得有些低迷。街上人不多，商家的生意也清淡。像大多数这样的平原小镇一样，远离繁华都市，服务农耕经济，人们自济自足，生活从容而淡定。
镇街的尽头是一个十字路，左边，是镇政府所在地;右边不远，过一座大桥，展现眼前的又是广袤的田原和村庄。桥下流淌的就是润泽潜江西北数镇的西荆河。驻足桥头，你可以看到那清碧的西荆河水，自北向南，缓缓流淌，两岸清绿的草坡、林树，河中的渔舟、水鸟，近处宁静的镇街与远处的田原风光，编织成一幅水乡明丽如诗的画卷。
踏上积玉口的土地，站在西荆河桥上眺望和静思，于我还是第一次，这脚下清波微痕、柔情妩媚的西荆河也是平生第一次亲近。此刻，在水一方的小镇，恰似一个恬然静卧的水乡少女，在春华如锦的大地上安然入睡，在她的心中，或许正编织着一个五彩缤纷的梦境吧。
资福寺寻古
从积玉口乘车过西荆河，往凡场、凤姣方向走，田野的气息扑面。西荆河边的树林和草地，旷野上的庄稼和远处的四万湖碧波，令人神清气爽。到资福地界，路边有一簇灰砖灰瓦的房子，紧邻一所小学，小巧的、农舍般的建筑团团围抱，不事雕琢，让人很容易忽略。或许有香樟环绕的缘故，倒也添出些许清静来。人说，这是资福寺。一时有心做一只闲云野鹤，前往那寺里随便走走。
在乡间行走，常常见到一些由乡民筹款兴建的小型寺庙，一间或两间门面，并无多少新鲜特别之处。眼前这样一座小寺，想来该不会有什么不同。从后面绕到前面，不大的广场上，摆放着两个很气派的化香炉，像两座小塔一样蹲着，寂无香客。寺庙前殿为弥勒天王殿，左边并列一偏殿名车公殿，亭子状。主殿附设有药王殿和财神殿，均塑有高大威武的佛像。出后门，是一个过道，两边建有小房，右边依次设大圣殿、观音殿，左边则是僧舍及办公室。靠墙摆放着几块功德碑，记载着村民筹资兴建庙宇的时间和个人捐款情况。过道尽头又是一横排建筑，左边是地藏殿，中间是大雄宝殿，右边是祖师殿，内有刚刚塑成的18罗汉。徜徉寺里，感觉庙宇建筑规格虽小却巧，多殿阁多佛塑，比我所见的九宫山寺庙的佛塑还要多。在一间作为办公和储藏用的小屋里，经查阅资料，了解到这座看似不起眼的资福寺倒是大有来历呢。
原来这资福寺又名车福寺。车者，转也。这有一个神奇的传说：此庙地形如一只凤凰鸟，地下一条卧龙托之，寺庙因而沾染了龙凤的灵气，竟能随着太阳的升落朝东暮西的旋转180度，人谓之“龙凤朝阳”。这也是寺名的由来。
你道这小小寺庙有何前身?最早建于何年?它建于东汉灵帝光和二年，即公元180年，佛历724年，距今已有1829年漫长的历史。真乃不折不扣是一座古刹。以我所游历之名山胜迹，还未见到哪座庙经历了它这样悠久的岁月，便是杭州西湖边上鼎鼎大名的灵隐寺也比它的历史少几百年。从地势来看，这里过去是一片大湖，资福寺就建在高出水面的岭岗上，如一座湖心小岛。据说东汉末年，本地水患无穷，十年九灾，百姓深以为苦，为求上天保佑，请风水先生帮助选择了这块龙凤宝地，周围的善男信女用木材、茅草、芦苇搭建了一个简陋庵阁。东汉献帝建安年间(196年)，由朝庭拨巨款，当地乡绅领头，鲁班先师建筑，“国产”庙宇正式落成。200年后的北魏和一千多年后的明元帝永兴年间，先后两次扩建，发展成占地1800多平方米、按先天九九之数建有大小殿堂九十九间、聚僧众一百多人的大寺院。前人有这样生动的描述：寺门前碧波一湖，水鸥群集，寺两侧花木扶疏;寺后古木参天，锦羽啼鸣;寺内朱栏回廊，雕梁画柱，晨钟暮鼓，紫霭暗流;寺里菩萨塑像，诚者正视，千姿百态;寺周信徒万众，八方朝奉络绎不绝，形成历史上第一次香火鼎盛期。
有趣的故事还有很多。相传在隋文帝开皇年间，一位宅第是湖北荆州的吏部天官王某，死后葬于寺庙前侧，一个晴朗的六月天的中午，突然天空乌云遮盖，狂风大作，雷电交加，大雨如注。雷雨风狂中，忽见资福寺一龙一凤冲天而去，转眼风停雨住，从此，车福寺不再转动。资福寺自存世之日始，多次经战乱毁坏。唐太宗贞观6年，经李四民恩准，朝庭拨纹银万两，钦命大将军秦叔宝、胡敬德督修，古刹得以重放光彩，迎来第二次香火鼎盛期。
就是这样一座饱经历史沧桑，集佛教和人文景观于一体的千年古刹，在解放初破迷反封的运动中尽毁一空，片瓦不存!1989年，在资福几个热心村民的倡导下，广大善男信女募捐二十余万元，在原基址旁重建庙宇，建房二十余间，塑圣像二十一枚，虽气派风格远不及古时风采，却足以能撩起人的思古之幽情，唤起我们对资福古刹的无尽想像和沧桑感慨。这正如功德碑上所铭刻的那样——有诗为证：
始建西汉灵帝，重修唐代贞观。
早东晚西车轮转，拜佛人海人山。
大清末代腐败，日妖氛气扑来。
大小寺庙全推倒，僧人受厄受害。
中华共和建成，高举改革明灯。
佛教事业齐开放，资福胜迹重兴。
是的，正是党的宗教政策如暖风轻抚阳光照拂，让今天的广大百姓有自由的信仰追求与和谐美好的生活，庙宇的复兴，使那些辛苦的劳动者精神得有抚慰、心灵有所寄托。有了这些前提，今天的我也得以有机会经历这趟偶然与必然的乡村发现之旅。
夕阳向晚。寺庙里的光线渐趋暗淡。我走出寺庙的大门，那个守护寺院的孤独老人还在旁边自开的菜地里忙碌，一股清新浓郁的田野气息再度扑面而来。
乡野隐者
对百年以上的古树，我是心怀敬仰的。
曾有机会到过一些名山大川、人文胜迹，领略过不少参天古树的雄姿，但我心中一直认为，只有隐身在乡野间的那些孤独的古树才是真正的“隐者”，它们不呼朋引伴，它们不以名山胜迹作身价的标签，也并不期望藉着阅历了百年千年的红尘世事而吸引世人来观瞻仰望。乡野的古树稀少，往往在某一个地域就只有那么一棵两棵，它与村居合一，与村民的生活相拥，宁静地活在那片朴素的土地上。如果你不是一个有心人，轻易发现不了它的存在，或者你认为它只是一棵常见的树而已，就那么与它擦身而过了。
今年四月，在老区积玉口采风期间，偶然从一村民口中得知，这附近有一棵古树，我的心就再也无法平静了。事实上，我在积玉口一个名叫资福的小村已住了半个月，中途还探访了不远处的一个古刹，向来对古树好奇的我，竟然没有发现身边就有这么一棵古树。它在乡野深处的隐逸修炼功夫已然进入化境了么?
我选择在一个晴朗的下午去拜访古树。出发前，我的心里已开始酝酿着那种对于古树的敬畏情感。与我所在的资福五组，隔着一片开阔麦地，约一里之遥，是资福三组的村居与林树。远远看去，那些树并没有特别的地方，也没有哪一棵树显出鹤立鸡群的表征。我在顺着田间小路走向那片烟树的时候，心里隐隐起伏着对古树是否存在的疑虑，但周围静谧的乡野风景与青葱勃发的大地还是让我的情绪愉悦难禁。
脚下的小路一直抵达一户人家的后门边上，在这里，小水塘，泥泞而板结的小路，牛粪与青草，大大小小杂居的树木，安静的农舍，组合成村居闲适的环境。小路从屋边通向前面的村道。就在这时，就看到一棵大树，顶天立地的跃入我的眼帘。它就生长在这户人家的台阶前面的台沿上，孤独的一棵，俨然一把巨大的绿伞一样撑在那里，洒下一片浓荫，遮住了半个禾场。
这棵树主杆粗约三人合抱，皮略呈白色，较光滑。距地高约二米处分成三柱，斜向云天，树冠顶枝多作虬状。叶卵圆形，齿边，长约二、三厘米，叶质薄柔，叶脉清晰。这些叶互生于大小枝杆上，无长枝，如簇生般，密密层层。最奇特的是树叶间挂满形似坚果类东西，算珠大小，与茎杆同色，质坚硬。我初以为是树上结的果子(村人都这么说)，细查，发现这不是果子，而是一种球状茎(或称果状茎)，其顶端又有新枝长出，象竹签串着一个冰糖葫芦一般。穿果状茎而过的枝干不再长果状茎，而是从枝上斜生出众多小枝，每根小枝大略从第四片叶后结出一个绿的果状物，果状物顶端是小枝的芽梢。这些和树叶一样鲜绿的果状物都是今年新长的，随时间渐渐长大，色泽也渐显苍老，到秋冬之季，就老成枝干的颜色。我从低枝上采下几个嫩嫩的果状物，以指甲掐开一看，有了惊奇的发现!这果状物内呈白色的果肉质，富含水份，中间位置有一个细长的空间，形似导管伸向两端，最奇的是这中空的地方竟然躺着一条酣睡的小虫，黄白色，有综黑色斑点。剖开第一个的时候，我疑心是树体生虫了，及至剖开好几个，都有这样的小虫，一个果状物内只有一条，随着果状物长大，虫也长大。这虫子是怎样进去的呢?我细细检查，并没有发现入口。我又采集了几个往年的“坚果”，质地如老枝坚硬，无法剖开，但上部一侧有一个小洞。这让我联想到了绿豌豆上的虫眼，于是我明白了，树体内的小虫是一个典型的寄生虫，为此树所特有，其嫩的球茎正是树为小虫提供的一个天生的栖居，一个绝佳的“托儿所”，小虫宝宝在这儿可以衣食无忧，慢慢长大。最后，当“嫩果”变成“干果”时，虫儿也完成了其蜕变——它或者就羽化了，破洞而出。但是，这出去的虫子成体是怎样的呢?又移居何处了呢?我不得而知。
我访问了几个村民，村民说这棵树叫“婆”(当地土音)树，也许是朴树吧?过些时会开花，白色，如柳絮飞。也有人说，没见它开过花。我将“果状物”的虫子说给他们听，村民们竟然没有发现这个秘密，都感到稀奇。我说，这并非是树生了虫，小虫天生是这树的寄宿者，虫树相依，有虫有树，有树有虫，彼此不可分。为了将这一现象解释清楚，我给村民讲了一个故事：在印度洋岛国毛里求斯，生长着一种特有的树种——大颅榄树，如今仅存十三棵，都有三百岁了。据科学家推测，它们的果子不经岛上独有的杜杜鸟啄食、消化和排泄，种子就无法抻出坚硬的果壳，而在三百年前的殖民航海时代，入侵的海盗发现这里的杜杜鸟体大肥硕，于是大开杀戒而食之，导致了杜杜鸟的灭绝。杜杜鸟一亡，也就意味着这种树的消亡，这就是现今为什么仅存十三棵大颅榄树的原因。村民们似有所悟。我询问这棵树的树龄，回答说有160岁了。为什么没有被砍伐?我又问。一个村民说，这棵树如今被村里视为镇村之宝树，老人们都说它保佑着我们这一湾百姓的平安吉祥，平时开会、乘凉都在这树下呢。又一个村民补充说，曾有人来提出用三万元买走这棵树，村里人没有答应。
我抬头仰望老树，树却无语。那些新长出的枝叶密密匝匝，在向晚的夕阳中渲泻着它依然勃发的生命力。160年漫长的时光，它阅历了多少风雨和人间的沧桑啊!这么多年来，它就像一个隐士，隐于周围这些新生的杨树、柳树、椿树、榆树之间，顽强的向大地深处伸展开它盘错的根须，挺直它的腰杆，年复一年撑开巨伞般的树冠，荫护着这里的村民，也守护着村民们土地上的希望。
老树，就是一位藏身乡野的隐者。
我的视野又向着树的前方眺望，一片低洼的平野上是千顷改造的良田，再远处，是建筑在一条高岭上的新潭村的红瓦粉墙。这条岭高约30—50米，它是从鄂西北向江汉平原延伸过来的波浪般丘陵的最后一道“波峰”，只是气势已被收尽，缓缓的坡地低垂而下，化为平川直抵老树脚下。这棵老树就像一根擎天大柱，沉雄威武的屹立在山地与平原的结合部，挡住了山体向平原的掘进，树的身后，就是一马平川、美丽富饶的江汉平原。
