在风和日丽胡杨林微微淡黄的初秋，我在敦煌寻找画本中迷魂的洞窟，那儿的四壁和穹顶上有炽烈色彩和飞舞跳跃的线条。
马克思说宗教是人民的鸦片，佛教的经典多入牛毛，佛经里面有抽象的哲学，有神学术语，还有佛教艺术诞生地印度流传千古的神话，就现代人来说好比前人栽树 后人乘凉的空想家。
天上掉馅饼的事归佛教演绎，在敦煌壁画中的极乐世界随手一抓就是大大的馅饼到手了。佛经里弥勒世界的人们种地不费力气，种一次收七回。树不光是树下乘凉挡风沙的作用，树上有绫罗绸缎，想穿什么直接上树摘。公元前三四世纪的弥勒世界最符合现代人假大空的向往，人人都活84000岁，女人足够500岁才能出嫁。
敦煌城外，沿着通往青海的那条路，左边儿就是鸣沙山，鸣沙山长20多公里，宽十来公里。起初，我并没太在意，以为就是很普通的山，后来目测发现这山体肉整体很细，山上的波纹，风吹过有会变，山体也会极为缓慢的移动，朝着敦煌方向。哦!这几年生态环境好了，鸣沙山边缘地带偶尔可以看到黄羊。
路牌儿显示格，左：格尔木，右：瓜州。鸣沙山在左手向前伸展斜插在道路前方。左前方是党和水库，建这水库，当时的敦煌家家户户都出劳力的，八九十岁那一代人都上过水库。鸣沙山已经朝后闪了，最后看不见了，道路前面一片空旷。
敦煌的鸣沙山上除月牙泉之外，在无人区那一粒又一粒金沙深处，还有一眼泉，孤独的这眼坑里滋滋冒着比人类滋润千年万年的地下泉水，敦煌越野车手随手拍下短视频，沙漠包围起来的泉坑都不算圆，当地人给它起的名字叫“阴阳湖”，也叫“绝望坑”。坑四周是芦苇，那芦苇花很长，在微风中摇曳。
距离敦煌60多公里地方是游牧牧民哈萨克居多的阿赛克县，敦煌人爱极了阿克塞的羊肉，那里的的羊吃天然草，喝山泉水咧，拉出的羊屎蛋儿，都是六味地黄丸咧。
敦煌路上的车很少，我们去往大漠腹地，方圆几百平方公里没有人家，敦煌以西一百七十公里的地方。400公里外祁连山流出来的疏勒河早先是有水的，现在只能看见湿漉漉的河床上那些风姿绰约的芨芨草、骆驼刺和红柳。
敦煌人崇敬驴，给驴立下了碑。
曾经在这天地一色的世界，有位养羊和驴的于老汉，一头产后不久的驴妈妈错食后中毒倒在红柳树下抽搐。驴连睡觉都站着的动物倒地不起，兽药无效，母驴吐出大量泡沫，怕不行了。驴宝宝闻到死亡的气息，不停舔着驴妈妈，直至舌头鲜血淋漓。驴宝宝不吃不喝守到驴妈妈第八天，闭上眼睛随驴妈妈去了。
“你知道，给驴刻字的石碑店老板是谁吗?”敦煌人小刘黑亮的眼睛里扫过来一撇迅疾的余光，“就是我的父亲，而我，也参与了刻字，那是另外一块儿刻下大字的石碑。”
下午的侦查，小刘开车带我去丈人家的二十多亩葡萄园摘葡萄。敦煌干旱，阳光热烈，葡萄色彩浓艳如同宝石。葡萄来敦煌还是商人把干枯的葡萄扔在敦煌沙漠，雨来了，痛痛快快地“哭”一场，好像是欢迎永远的捍卫者葡萄，这以后葡萄活了，只几年功夫，敦煌有了葡萄林。
葡萄园不远处有沙丘，从那里找准地标，几颗干枯死掉的白杨，然后深一脚浅一脚，皮鞋里面灌满细软的沙，我们从反方向踏入了古董滩腹地。
风在沙梁中充作画师，这里的沙地异常美丽多变。古董滩上骆驼刺很多，我被扎的哇哇尖叫，很像缝衣针的刺痛。没有洛阳铲那些家伙什，肉眼完全看不见铜钱、红宝石和贝片那些。于古董滩上看大漠落日，一眼千年。
余晖下一处奇特的敦煌现代人墓地，特显孤寂苍凉，这是弧形大圈用一枚一枚空酒瓶反插在砂砾地面之上，墓地中间有逝去主人被烧焦的衣裳，边上一截伸展开来黑褐色胡杨沧桑的树根翘望两米开外粗壮的老树，留恋的目光中无数侧枝横斜逸出。不知何故，这墓地正是朝着阿克塞的方向，也许，主人只是遂了心愿敦煌的过客。金翅鸟飞过，鸟身人面似“神鸟”。
