又即冬至，平生嘴馋，自然就想起了饺子。乘手机之便，问百度老师。相传东汉末年冬，医圣张仲景辞官回乡，看到家乡百姓饥寒交迫，耳朵冻的直流黄水。凭借高操医术，在当地支一口大锅，煎熬羊肉、辣椒和祛寒生热的药材，七成熟后剁以碎沫，再用面皮包成耳朵形状，煮熟后连汤带食让病人喝，很快病人的病情就有所好转。那一天正好是冬至，后来每到冬至，家家户户就按照此法包饺子祛寒去病，有冬至吃了饺子，今年冬天就不会冻耳朵之寓意。原本起名叫"饺耳"，后来慢慢的演变为"饺子"。
对于饺子，最初的记忆是在上世纪八十年代初，正是中国农村发生翻天覆地变化的过渡时期。父亲一人工作支撑我们六口之家，逢礼拜天下雨，家里人都在，恰又父亲刚开资，母亲就会张罗吃饺子。三个条件缺一不可。早上母亲给我拿三块钱让我去割肉，这个时候我是欣喜若狂的。一个是中午能吃上饺子，二一个是可以冠冕堂皇的骑一次父亲的公用自行车，下雨天无任何雨具，而虚荣之心远超现在开个宝马。那时县食品公司有两个肉店，一个在县城中心，一个在城东桥头。因东桥头的售货员中有我个远亲姨夫，所以每次买肉我会照母亲安排去相对较远的东桥头"食品公司第二门市部”。姨夫老远看见我后，也不打招呼，自然会割下相对肥的上品肉。
有一次，姨夫不在，小学未毕业的我一时没了主意，空手返回家，父亲哈哈一笑，母亲似骂带说：你死脑子呀，你姨夫不在就不吃肉了，快再买去。于是我又返个二回，不过这次没去姨夫那个店，而是去较近的县城中心影剧院旁的"食品公司第一门市部”。回来后，母亲看了肉感叹：到底没有姨夫割的好。还有一次，雨天路滑，回来的路上，摔了一跤，包肉的纸掉落，肉掉在泥水里，吓的我没敢直接回家，而是跑到亲我的二姑家，二姑用清水洗了多遍，我才又回了家。但还是被母亲一眼看了出来，一是包肉的纸不一样了;二是被水浸泡的肉特鲜。母亲没有追问，好多天后和哥吵架，被仅大我两岁的哥，作为逃避母亲骂的有利据由给"揭发”出来。
那个年代，肥肉才是上等。每次割二斤多肉，母亲总是把一半多的肥肉切下来，煎成荤油，用以平时熬菜，油渣包一顿包子或平时炒菜，冬天用切下来的肉炖一大盆萝卜，家里来客人时热上一碗。因此，每回包饺子的肉也就一斤左右，六口人，人均不足二两，但也香的诱人，每次都是不饱之意。习惯成自然，一直到现在，我还是喜欢肉少菜多馅儿的饺子。
走过那个年代的人懂的"粒粒皆辛苦”的深意，更了解能吃上一顿肉饺子的不易和欣喜。大多数老百姓和"杨白老"一样，仅过年才吃上一顿。几十年的发展，饺子走过了从难得一吃到时节能吃，再到想吃就吃的变化过程。
因包饺子可以多人共同参与，新兵入伍后的第一顿饭部队会安排吃一顿饺子，让新兵们在包饺子的过程中相互了解、建立友谊。诚然，无论是上车的饺子，待客的饺子，还是过年过节的饺子，它都包含了中国人的团圆之意，炎黄子孙共同认之。总之，饺子作为中华之美食，己深深刻上了团圆、友谊、幸福的文化烙印，扎根于中华民族人的生活，无以替代。
