澄江与迈岭，山水融合就是澄迈，海南省的一个县。千百年来，青山绿水孕育着村庄，星星点点散布大地，古韵古风，水木清华。去年底，我恰好在毗邻澄迈的海口旅行，岂能错过澄迈这个初闻其名就心生美好的地方，背起背包，一村又一村地寻幽访胜。 ◎荣堂村•七十二洞
我从海口雷琼世界地质公园那座二百多米高的环形火山上下来时，还不到上午十一点。坐在树荫里歇下腿，一位出租车司机过来问我用车不？我点头确认，并说出要去的地方：七十二洞。
司机一脸疑惑，半天才问道，这地方在哪里？我笑着调侃他，你是本地人吗？用导航搜索“荣堂村”，我看地图也就三四公里。车子三拐两拐，最后从一块写着“荣堂村”字样的大石头前，开到山脚下一片空地。司机说，没路了。我说，就这。司机又是一脸疑惑，这里有啥好玩的？
说实话，我也不十分清楚这里究竟有何景致。我只是从网上看到一些年轻人说这里有个山洞，盗墓笔记般的氛围，拍照很出片。延伸阅读得知荣堂村始建于宋朝，一个火山堆上的古老村落，八百多年，光阴如梭。我四下张望，试图寻找七十二洞的入口。抬头，看见一个年龄与我相仿的人推门出来。我不由得笑了，这人就是许多年轻人在旅游攻略中提到的“大爷”，因为给游人带路收取费用，便有占山为王的嫌疑，网上褒贬不一。七十二洞尚没开发为旅游景区，无人管理，连个路牌都没有。与“大爷”讲好带路费十元钱，然后“大爷”拎上手电筒带我进山。
说是进山，其实山并不高远，但洞穴的位置非常隐蔽。沿着竹林小径走过一个鸡棚，一尺多高的草丛覆盖下的就是洞口，一块石碑上刻着“七十二洞熔岩隧洞保护区”字样。弯腰钻进洞口，脚下泥泞不堪，深一脚浅一脚往洞里走。昏暗的山洞里，四壁黑黝黝的，沟壑纵横，怪石嶙峋，斑驳的光忽明忽暗，惊悚、冒险、诡异的盗墓体验迎面而来。幸好有“大爷”陪着，倒也坦然淡定，借着手电筒的光亮，观察洞壁上火烧火燎的痕迹，和岩石上气泡破裂般的孔洞，仿佛看见万年之前火山喷发的磅礴力量。炽热的岩浆喷涌而出，流过山峦大地，受地形构造和岩浆黏度等因素影响，形成纵横交错的熔岩隧道，造就了一个神奇的“地下王国”。
来到主洞，这里高约三四米，长宽约二十米，像一个宽大的大厅，我觉得可以作为盗墓者议事的地方。洞内并不是漆黑一团，洞顶两个“天窗”，不远处两个洞口，透射着缕缕阳光，洞内便明暗相间，神神秘秘。“天窗”是洞顶局部坍塌的结果，塌下的碎石黑黢黢地堆成圆锥形。阳光透射在石堆上，向外看去茂密的树木炫耀着无尽的绿意，透过绿叶间隙，可以瞥见蓝天白云。石堆上几株碗口粗细的榕树，树干伸到“天窗”外，细小的叶子向着阳光的方向茁壮生长，褐色的气生根顺着“窗口”四周蛛丝一样垂悬至洞内，像是探寻洞内的秘密，又像是回归石堆上的树根，演绎着生生不息的生命轮回。在南方榕树是广泛生长的树种，村口、老街、房前、塘边总能见到枝繁叶茂的榕树，对于许多南方人来说，榕树就是乡情乡愁。
“大爷”虽因“乱收费”没落下好名声，但人其实很热情。从进入山洞，就一边提醒着我注意脚下的石头，小心滑到，一边用我听不大动的方言说着七十二洞的故事。这时，他要去我的手机，让我站到另外一个“天窗”下的石堆上拍照，这是所有到此一游的人必拍的照片。头顶上阳光像巨大的射灯，照亮身体，四周却是昏暗的一片，脚下是坚硬的煅烧过的火山石，脚旁一棵小树正努力地向着“天窗”生长，黑暗衬托着光柱下的叶子格外青翠，生命的顽强尽在眼前。我感觉站在光照之下，就像站在人生的大舞台上，我是否应该像哈姆雷特那样道出心灵独白：生存还是毁灭？
出山洞后，“大爷”指着一条小路说，从这里走过去，可以转到你下车的地方。“大爷”实际年龄比我小一岁，才将花甲之年，但方言实在浓重。我虽没完全听清楚他的意思，但是还是照他说的向前走去。转过一个弯，看到古旧的石屋，我才豁然开朗，“大爷”这是让我看看古老的荣堂村。
眼前是一片灰黑色，火山石铺就的狭长小路，泛着青黑色的光，将十几栋石屋连为一体。火山石垒起的矮墙圈起一个个院落，院中屋子亦是也是用火山石砌筑的，朴素古拙，古风尚存。我在村里里随意转悠，走进一座座石院，注目一间间石屋，有的屋顶塌陷、屋墙半倒，有的还比较完整，虽老旧但结结实实的样子，像白发苍苍的老人，衰老的体态还留存着最后一丝倔强。一块块不规则的火山石垒起一个村庄，凸凹多孔的火山石印刻着熔岩凝固时的瞬间，如今又铭刻上一段岁月沧桑的痕迹。
村里人都搬到新村居住了，老村只留下石头房子。没人居住的屋子自然缺乏烟火气，沧桑而孤寂，唯有墙头上、院门里的草木野生生地传递着生命气息，岁月如梭，时代早已变迁。 ◎南轩村•大泻瀑布
出租车驶过香蕉林和槟榔树下，七转八拐，终于在田间地头的一块空地上停下。前边已经无车道可走，远处是葱茏的山，近前是已经收割的稻田，我和妻子只好下车。呼吸一口大山里的新鲜口气，四顾泥泞的田间小路，我们疑心走错地方了，那个隐藏着的大泻瀑布在哪儿？
二三十米外，一对夫妇正在菜地里忙乎着。隔着比较远，我只好大声喊道：“喂，你们好，大……”。田里的女人没等我把“大泻瀑布”四个字喊出来，就一指左边的稻田回道：“在那边。”看来他们经常被我们这样的“不速之客”打扰。我们顺着女人指点的方向，沿着田埂向前走去。稻田已经收割了，只留一地的稻茬，田边却是一片绿植开着白色细小的花，隐隐地能听到水流“哗哗”的声音。
闻声寻瀑，水声响处，大泻瀑布直坠断崖。我们于恍惚之间好像到了亚马逊雨林，眼前一条并不宽大的河缓缓流淌，除了天是蓝的，云是白的，两岸尽是化不开的绿，像厚实的绿色织毯，像起起伏伏的绿浪。几棵高大的树木立在断崖边上，从那一团浓绿中挣脱出来，笔直向上，然后又绿在枝头。小河仿佛从绿色的海洋中流出，舒缓而宁静，然而河水至此遇到了一个十几米高的断崖。河水没有畏惧断崖的陡峭险峻，轻快地绕过崖上两块巨石，一泻而下，串串珠帘直击崖底，跌成无数水花，而后又汇合为小溪，冲刷着黑色的火山石，继续缓缓流淌，流向另一片浓绿之中。“水善利万物而不争”这是水的品格，然而“不争”并不是没有追求，河水奔向大海的脚步无可阻挡，永远向前，奔流不止。
我知道大泻瀑布无法比拟“骤止断崖跌九重”的黄果树大瀑布，也无法与“飞流直下三千尺”的庐山瀑布相媲美。它藏身大山里，没人为它写诗画图，更无人讴歌赞美，但它并不在乎这些，只一味地流淌，滋养两岸古老村落里的人们，用它最自然的形态和幽静飘逸之美，诠释着什么是“不以物喜，不以己悲”的品格。单凭这一点，我已折服山野中鲜为人知的大泻瀑布了。
我们接下来的行程是要从南轩村前往美榔村。寻不到交通工具，只能步行，好在不过二三公里的路程。南轩村是一座具有千年历史的古老村落，村子里的老宅旧屋也是用火山石垒起的，因为我已经见识了荣堂村的石屋，而且我们还将去参观也是石屋为特征的罗驿村，就没有进到南轩村里，抄近路沿村外小路去往美榔村，不承想这一路成了我们的最美乡村行。
窄窄的乡路干净整洁，路边的石屋沧桑古旧，火山石筑起的矮墙爬满青藤。一棵棵香蕉树张扬着蒲扇一样的叶子，一挂挂青绿色的香蕉挂在树上，偶有盛开的香蕉花，谈不上漂亮，但的确硕大。一行行槟榔树像哨兵一样笔挺伫立，一眼望不到头。早就过了采摘期，偶尔能在树干上发现一簇深绿色的槟榔，不知道是采摘人粗心遗落下来的，还是采摘后又长出新的来。其实，北方很少有人喜欢嚼槟榔，但不少人都会记得邓丽君演唱的那首湖南民歌《采槟榔》。想起过往的日子和自己的青葱岁月，不由得轻声哼唱起来：高高的树上结槟榔，谁先爬上谁先尝……
村路悠悠，步履闲适，绕过一大片槟榔树，告别了一群大鹅，与老牛结伴同行，走过一湾池塘，遇到一群鸭……千年的古村落，青山绿水常伴左右，喧嚣、纷争、荣辱在这一刻都消失的无影无踪，唯余神清气爽、怡然自得。 ◎美榔村•姐妹双塔
一走进美榔村，我的眼睛就没有离开那唯美至纯的双塔。那是两座相隔二十米左右的古塔，斑驳垒起的塔石无声地叙说一对姐妹与慈父的故事。
竹影婆娑，椰林伴风，六边形的姐塔和四边形妹塔伫立在一湾池塘中，水石清丽，双塔隽永，像一对素雅的丽人，飘渺地从大宋年间走来，这一走就是八百多年。
宋末元初，这里有一位名叫陈道叙的乡绅，家境富裕，虔诚信佛。陈道叙夫妇育有二女，长女灵照，次女善长。受父亲的影响，姐妹俩都信佛，在辑瑞庵出家。后来，姐姐还俗嫁人成家。不幸的是姐妹先后英年早逝。伤心的父亲为留下对一双女儿的念想，出资在辑瑞庵外捐建双塔，怀念女儿，超度亡灵。当然，有了双塔之后，人们膜拜日久，渐渐就有了许多传说。比如说，传言姐妹俩拥有一个椰壳宝物，放进去几粒大米就会出许多粮食，放金银出金银。姐俩乐善好施，把这些粮食和金银都施舍给乡里乡亲。还有猜测，父亲不单是怀念女儿捐建的双塔，在大宋灭亡、元朝兴起的时代背景下，恐怕还有其他不能言说的秘密。我是不大在乎这些传说，只是感叹双塔八百年不倒的神奇。辑瑞庵早就毁掉了，连个遗迹都寻不到，而双塔还在，陈氏父女的故事就能讲下去，也许还要再讲八百年，赓续传承厚重的历史文化。
心头缠绕着思古怀远的情绪，我围着姐妹双塔已经转了两圈。双塔座落于一潭绿水之中，潭不大却碧绿清澈，与周边古树的苍翠和青草地的绿茵彼此呼应，烘托着双塔的淳古朴拙。姐塔为六边形，坐东南向西北，塔身六层，高十七米，造型优美。妹塔为四边形，坐东北向西南，塔身七层，高十三米，精致灵秀。两塔伫立于高大的塔基之上，塔基、塔身、石桥均采用当地的玄武岩，也就是火山石。塔的构造采用了榫眼凹凸相接，条石干摆叠码，也就是不粘合，通俗点说就是把石头像搭积木一样垒起来，堪称一绝。塔身上的石刻浮雕精工巧作，栩栩如生，令人惊叹八百年前的文化艺术水准之高超。
历经八百多年风雨，美榔双塔依然风姿绰绰。灰黑色的石条层层向上，又互为交错，簇拥着垒起时光荏苒的骨架。风风雨雨磨掉火山石的棱角，还在一些石头上留下一块块浅绿泛白的斑痕，像石上盛开着一朵朵岁月的花瓣。都说岁月无情，其实岁月最有心，它把千年往事藏到石块石条石缝里，藏在一个不起眼的村落里。
我站在村头的土坡上，回望双塔倩影，听得到风吹翘檐下的风铃叮当作响，仿佛是为一帧帧回放的旧日画面配音，古韵悠长，悦耳动听。云烟飞逝，双塔依旧，回放的镜头定格在而今的村落里，椰树常青，古榕常绿，美榔双塔之外稻田飘香。 ◎罗驿村•古驿石屋
走进罗驿村，玄武岩的沧桑厚重感扑面而来。牌坊、宗祠、古塔、石屋、古道、老井铸就古村的骨骼筋脉，而蕴含其间的丰厚文化则是古村勃勃的气血，世代流传，生生不息。
罗驿村襟江带海，山青水秀，环境优美，是一座具有八百年之久的历史文化古村。因琼州西路官道驿站位于村旁，古称倘驿。村外山峰环绕罗列，“驿道于此，可以罗络四海商客，广交天下朋友”，遂取名罗驿。村里有很多文物古迹，概括起来有二祠、三坊、三塔、三桥、九井，此外还有一驿站、二学堂、三古墓、四故居、五碉楼等等，大大小小的不下十多处。若是一个不漏全走完大概得一天时间，没那么多时间，我也只能走马观花，大略地在村子里转转。
沿着乌黑铮亮的石板路，走在斑驳的墙壁外和翘起的屋檐下，玄武岩垒起的石屋早已人去楼空，视线越过半塌的院墙，石凳、石碾，还有破碎的石缸，散落在疯长的野草中……岁月留下的痕迹，刻录下过往的日子，那些祠堂、牌坊、石碑上的木刻石雕，门前威武的石狮，色彩鲜艳的墙绘，无不显示出昔日的繁华。
穿过一片树木，走过罗驿小学，就会看见一座独具风格的建筑——李氏宗祠。李氏宗祠始建于一七二三年，历经三百多年的风雨依然保持完好，具有鲜明的清代建筑特色。高大的牌楼式的大门彰显出一丝奢华，进到院内，两座石狮分列左右，红墙黑瓦的宗祠色彩明丽，给以墨色为主基调的村落平添一抹亮色，耀目显眼。祠堂照壁上浮雕一只蓝色的麒麟，上方有个圆孔，能看见古驿道和村庄四季不同的景色，古人取“包罗万象”的意趣，也暗含开阔眼界之意，打开胸怀，拓展视野，走向广阔的天地。
八百年前，乡贡进士李文英游学澄邑，定居于倘驿，在村中设学塾，罗驿村由此走向文明教化。有一个奇怪的现象，直到今天罗驿村除了李氏后裔，外来人口也都姓李，据说全村三千余人都姓李。其实，让罗驿村扬名的并不是全村都姓李，而是令人刮目相看的状元村。自元至清朝，全村出了三位举人，三十四人登科贡生，二百五十余人出仕知府、知县、通判等职，因而也就有了“澄迈科举仕宦第一村”的美称。村中古拙的“文奎坊”“步蟾坊”，就是罗驿村人才辈出的明证。光阴的痕迹总归要逐渐浅淡，而文化却在代代相传中滋养人心，石坊无语，尽在不言中。
同样是就地取材，用火山石垒起一座座石屋，荣堂村和美榔村徒有厚重沧桑，甚至略显破败。而罗驿村在厚重沧桑之下，还有着丰厚的文化气息，这让整个村落既古朴又典雅，每一座石屋，每一道石壁，每一眼深井，都有它自己的故事。眼前，就是一条火山石铺就的石板路，不宽大，凸凹不平，杂草丛生。然而，谁能想到一代文豪苏轼就是从这条小路去往儋州。村里人把这条小路叫做“东坡路”，虽然不起眼，亦无风景可言，但我乐得在小路上走走，寻觅一块块不规则的石头上，哪一方磨痕印着东坡的足迹。这里是他贬谪海南踏上的第一块坚实的陆地，也是他返京回归时，留在海南岛上的最后一行脚印。南无可南，远无可远，是是非非千百年，苏轼以其豪迈、豁达、乐观在海南留下可以寻觅的人格魅力。如同其诗所云：
天其以我为箕子，要使此意留要荒。
他年谁作舆地志，海南万里真吾乡。
怀着对东坡先生的崇敬之情，我从小路石径走到村边的月湖。说是湖其实不大，称之为潭或是塘更为贴切。隔着一湾碧水，对岸那些老屋便把古旧斑驳倒映水中，仿佛要洗去八百年的风尘。风吹莲动，古旧斑驳便荡开去，似无却有，跟着悠闲、散淡、淡泊一起浮出心头，令人神迷遐思。
这样的潭或是塘，不远处还一个，名叫“日湖”。如果有一架无人机，从空中俯视，我想日湖与月湖一定是一双眼睛，含情脉脉地注视着罗驿村，看着村子的过往，瞩目村子的未来；或者在夏日夜晚，替那些在古塔旁、半截石墙上、一树成林的老榕树下玩耍的孩子们，数一数天上的星星……
路边一畦绿油油的菜地，看见围拢菜地的灰黑色火山石，想起之前参观的雷琼火山地质公园。我不懂地质学，但可以想见火山喷发的威力，从这个角度说，火山是这片土地的毁灭者。然而，当勤劳的海南人捡起曾经滚烫的火山石垒起石屋，在曾经炽热的土地上撒下种子期待收获的时候，火山又是这片土地的创造者。
七十二洞，大泻瀑布，这是火山的神奇之作；美榔双塔，古驿石屋，这是人类主宰命运的伟大杰作。
美哉，壮哉，澄迈古村落。
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