一朝春夏改，隔夜鸟花迁。
布谷鸟隐遁了身影，春天拖着尾巴在风雨中做最后的告别。一个华丽的转身，夏就闪亮亮地登台了。
四季轮回，春生、夏长、秋收、冬藏。时至立夏，万物繁茂。远处的山绿了，池塘里的水满了，树上的樱桃也红了，就连竹笋也褪去褐色的外衣开始蜕变成挺拔俊俏的竹子了。“立夏，四月节。立字解见春。夏，假也。物至此时皆假大也。”在天文学上，立夏表示即将告别春天，是夏天的开始。
自古，中国人喜欢在节日节气之时，习惯用食物去记忆。立夏羹，就是立夏节气的记忆符号。
在家乡，立夏羹也叫立夏粿。主料是米粿，米粿一般是头一天做好，搓成桂圆大小的丸子状，蒸熟备用。立夏羹就是圆米粿加上各种配菜煮成汤糊状的吃食。一大锅立夏羹性格粗犷，但味道不失鲜美。立夏时节，正是青黄不接的时候。但是习惯了和土地打交道的庄稼人，总是能够想着法子让这一锅立夏羹变得更加丰富。拔一大篮斑竹笋，掐一大把青蒜苔，剥一大碗新豌豆……再加上家里旧年的腌咸肉，过年存下的香菇干，自己做的白豆腐……
到了立夏这一天，村子里一大早就香气四溢，家家户户的女主人都在大显身手。煮立夏羹是一项浩大的工程。母亲总是将所有的配料洗净，切好备用。起锅烧油，菜籽油和咸猪油搭配，然后将配料依次下锅烹炒，炒至断生后再倒入一大盆米粿，继续翻炒到一定的火候，母亲再将事先准备好的一盆米浆水倒入锅中。待锅开后，不再添柴，用小火慢慢煮……在煮的过程中必须不停地用锅铲搅拌，以免米粿糊锅。在锅铲的一推一拉中，立夏羹咕咕地冒着泡。说笑声、锅勺声、浆液晃动声，立夏羹由稀变稠，香味四起。最后撒上干红辣椒和切好的葱花，既增了色又添了香。母亲说一声好了，一锅美味呼之欲出，立夏羹立刻变了模样——颜色丰富，层次分明。
煮好的立夏羹，母亲会用三个盆装好，说是为了防止立夏羹“醒”掉。(大概是搅动了会生水坏掉的意思)“吃了立夏羹，麻石踩成坑。”听老人们讲，立夏这天必须全天吃立夏羹，据说吃了立夏羹身体强壮，腿脚不疼。记忆中，立夏这一天没有了三餐的概念，想吃就用碗去盛。早上的烫，半晌的热，中午的温，到了下午和晚上，立夏羹已经凉凉的了……哪种温度都不影响立夏羹鲜香的味道。这一天啊，我的肚子撑得滚圆，就连打个嗝也是一股羹的味儿……
在中国三千多年的农耕文明史上，“耕”就含有“治田”、“种田”之意。据说在周朝时代，立夏这天，帝王还要亲率文武百官到郊外“迎夏”，并指派朝廷官员分赴各地勉励督促农民抓紧耕作。从这个意义上讲，立夏吃立夏羹，绝非只为一饱口福，实际意味深长。在家乡方言中，“耕田”的“耕”与“立夏羹”的“羹”声韵相同，都读作“geng”。所以人们在意识上早已接受这种追本溯源的巧妙解释。由此可见，立夏吃立夏羹，不仅是庄稼人对自己辛苦劳作的一种奖赏，也有警示人们记住农时莫误农耕的意思。而在主食不充足菜肴十分单调的艰辛年代，用纯白米做主材，用丰富的荤素菜做配料作为食物，既为即将投入耕田插秧的庄稼人添加营养增强体质，也暗示着稻谷在中国传统五谷中的重要性。
如今，立夏羹依然是每年不可或缺的美食，因为它承载了许多人年少时期的美好记忆。立夏羹，也成了在外游子的一个乡愁。关于立夏，脑海中存留的记忆也渐渐模糊。现在，中国百姓的生活水平已经从吃饱向吃好转变，然而我知道，我们对传统文化的传承不会改变。立夏一到，各家各户依然会煮立夏羹，量少且精致。羹中添了许多新的内涵，除了老几样，海鲜、虾米、墨鱼……曾经闻所未闻，见所未见的食材都一一入了锅。没有了必须一统天下的约束，人们只是为了尝个新，试个鲜，解个馋。时代在发展，一切都与时俱进。传统与现代，传承与发展在一碗立夏羹中竟到了毫无违和融合的境界。
随着年龄的增长，我渐渐读懂了许多藏在岁月深处的内容。立夏至，我也煮一碗立夏羹，用于缅怀那些流逝的时光和在光阴里走散的人。
