从古至今在很多人眼里的秋天是唯美的，文人留下很多千古传颂的诗句，每读一首都触碰心灵的共鸣，叹为经典。但是在婆婆的眼里，秋天是丰收的季节，也是为冬天准备的季节。
每年八月一到了立秋，东北的早晚凉爽，白天依然很炎热，但空气变得干燥，适合晾晒干菜。婆婆先把秋白菜和大红萝卜种下地，剩下的时间就开始把挂在秧上的豆角和茄子，每天有计划地摘一些，开始晾晒。
她习惯把豆角秧上的豆角，挑拣不鼓豆的摘下来，用菜刀切成丝，再把这些豆角丝有序地码晒在，用高粱秆穿成的帘子上，摆满后晾在空鸡笼子上，或者邻居家偏到院子这一侧的仓房顶上，迎着秋阳蒸干豆角丝里的水分。下午睡醒一觉起来，走出屋子把晾晒半干的豆角丝翻过来继续晾晒，直到干了为止。
入秋后，等倭瓜大部分成熟后，我和婆婆喜欢把倭瓜和土豆切成丁，加上大米，没有大米，用大碴子或者小米做成霍霍粥，有时候也会用酸菜或者白菜做成霍霍粥，在秋天的晚餐上喝上一碗，似乎突来的秋凉也被驱赶掉，这是东北祖传的咖喱饭，这种做法在日本和印度十分流行，在中国的北方也是十分常见的，只不过叫法不同，在做法上因为食材的有限，做的简单，吃起来一样酣畅淋漓，香甜可口。随着生活条件的提升，东北的霍霍粥也有了很大的改善，但我还是喜欢传统的做法，吃起来有岁月的记忆。
家里吃不了的倭瓜，婆婆每年秋天都要切片晾晒一些。这倭瓜干说起来，一大家子人只有我和婆婆爱吃。到了冬天，新鲜蔬菜少了，近些年东北人也不太爱吃大棚里种出来的蔬菜，蔬菜远没有时令时种出来的蔬菜口感好，还不如立秋后晒出来的菜干，泡发后做出来有滋有味。就比如这倭瓜干，抓出来一把泡发后，切成小块，我习惯切成丁和土豆炖在一起，炖熟后留点汤汁，泡饭吃，面香里带着米粒的香味，用东北话来说：贼拉的好吃。
婆婆晒出来的茄子干也是一绝，晒法是一样，只不过婆婆把茄子切成长条，晾个半干后，习惯把茄子干放在蒸屉上蒸一蒸，晾凉后继续晾晒干透，再收藏起来。冬天做着吃很容易能炖熟，茄子原味也保存的完好。
秋天伴随着秋风缓缓而来，婆婆也在秋天里继续忙碌着，准备着，干菜晾完了，开始准备腌制各种小咸菜。
婆婆每年秋天习惯做酱口袋咸菜，把胡萝卜、大头菜、翠绿的葱叶子切成块，用适量的盐腌制2个小时，杀出水分控干，再洗一点香菜加进去调味，用一个布袋子装好，扎紧口一起放进陈酱里腌制。没有陈酱，婆婆就会用盐腌制。这两种咸菜是婆家人十分喜欢的，每到了秋天夫都要回乡下去，翻陈酱缸寻找酱口袋咸菜吃。没有酱口袋咸菜，有盐腌制的也成。
婆婆似乎能把秋天里看到的蔬菜都能做成咸菜，留待冬天吃。到了秋天秧子上的蔬菜长的缓慢，有些发硬，婆婆总是絮絮叨叨不让吃，等长够大了她好做咸菜。最常见的就是茄子，她可以把长得好看的，够大的茄子做成蒜茄子。这种做法看似简单，没有成年累月的经历，是做不好的。先把洗好的茄子放锅蒸大半熟，还要保证烀出来的茄子干爽，蒸出来的茄子晾凉后，把茄子扒开，露出里面发白的瓤，再把事先做好的放了盐的蒜末，涂进去，然后把茄子合上，一个个码进无水容器里腌制，腌制24小时后就可以吃了。
太小的茄子妞烀半熟晾凉，把菜园里的辣椒摘一些洗净切碎，做成辣椒酱，把烀好的茄子妞掰成两瓣，倒进辣椒酱里拌匀，这样的辣茄子做熟后就可以吃了。婆婆每次都会做很多，放在冷房子里保存，吃饭时盛出一海碗，一家子围坐在餐桌旁吃着饭，时不时地夹一筷子辣茄子添个味，辣茄子，辣里夹杂着酱香，还有浓浓的茄子的味道，特别好吃。若不是辣椒咸菜太咸，夫肯定把辣茄子当成菜吃了。还别说，夫是常把辣椒咸菜拌进米饭里，大口大口地，吃得那叫一个香！
婆婆做的辣椒咸菜对于我来说，那是触物思人。母亲在世时，每年的秋天都会做很多辣茄子，这也是具有东北特色咸菜种最好吃的一种。母亲去世后，她年年秋天做的咸菜断了，尤其是辣茄子，害的大弟弟在亲属家里，四处找寻这种做法的茄子，吃了很多家，也没有找到母亲做的味道来，看着他落寞的神情，我猜他一定想起了母亲……
婆婆跟随着秋天的脚步，把菜园子里的菜，有序地抢收回来。能储存的储存，比如土豆、萝卜、胡萝卜和白菜，一家人齐上阵，收回家贮存在菜窖里。白菜嘛，留一部分腌成酸菜，留着冬天吃。
家里的菜园子抢收得不剩啥了，庄稼人开始惦记把大地里的玉米收回来。此时的玉米挂在玉米秸秆上，迎着秋日的暖阳，吸着玉米秸秆所剩不多的养分，吃得颗粒饱满，只待霜降一来，冻死了所有植物，它也低下高高昂起的头，垂挂在秸秆上，随风悠荡着。
上了年岁的婆婆，不服老，看着大姑姐天天早上煮碗挂面糊弄吃，就去地里收玉米，几天下来，圆润的脸瘦了很多，心疼坏了，嚷嚷着让老儿子买回一些瘦猪肉，她好包饺子冻上，大姑姐早上起来，煮上一盘饺子吃，上地收玉米，她也安了那颗老母亲的心。
深情款款的秋天，在婆婆这里，在农人的眼里，那就是收获的季节，为冬天备好蔬菜和粮食的时节，没有动人心魄的为万物凋零谱写的葬礼，只有满眼的喜悦与心安，即使冬天来了，有了丰足的食物，也能安稳的度过寒冷的冬季！
美丽人生
