一
在厦门多年，领略到一个沿海城市的风采和蔼派，也品味到别具特点的厦门小吃——沙茶面、春卷、花生汤、粽子、拌面、妙喷鼻扁食、面线糊，初度品味时，有欢乐，也有诧异。本来花生在厦门是个小精灵，不只担任零食的脚色，还可以酿成美滋滋的甜汤，在厦门人的早饭中占一席之地。粽子真年夜，气势的模样，油似要滴出来，落入年夜地。拌面不爱酱油和辣椒，只与花生酱两情相悦。春卷的馅如斯丰硕，有包菜、胡萝卜、喷鼻葱、荷兰豆、肉、虾仁、豆腐丁，几乎浓墨重彩。面线煮成了糊糊，很有创意。印象最深的是沙茶面，感受复杂，从排挤到接管，履历了一段漫长光阴。
初来厦门两年间，每日三餐都是在外面胡乱打发，吃快餐，也吃各类小吃。在各色店招的指引下，我品味到桂林米粉、重庆酸辣粉、西北拉面、西安凉皮等各地小吃。也常常看到“厦门沙茶面”的招牌，想来是厦门小吃，但从不去吃，一来由于厦门饮食平淡，不合适我的口胃;二来感受“沙茶”两字怪僻，难以理解。
一次去文化艺术中间，在天桥劣等公交，车迟迟未到，感应饿，决议处理完晚饭再归去。在四周转了一圈，饮食店未几，只有几家快餐店、一家沙茶面店、一家妙喷鼻扁食店。我晚上不太爱吃饭，也不喜好吃扁食，无法之下，只有吃沙茶面了。
入店，客人很少，一个中年男人无精打彩地坐在椅子上。我要一碗瘦肉沙茶面。面端上，喝汤，不鲜，不喷鼻，偏咸，要命的稀薄，用来做浆糊是极好的。面条与瘦肉也不入味，味道寡淡。我疑惑：本来厦门沙茶面是如许的味道，不敢捧场。从此认定厦门沙茶面难吃，尔后几年，对沙茶面敬而远之，和他人谈及，很是不屑。
后来开了一家小店，熟悉了厦门人刘总，闲时他常来沏茶。一次闲谈，谈到厦门小吃，天然避不开沙茶面，感触感染到我对沙茶面的立场。他说，厦门沙茶面很是好吃，我那次吃到的必然不是正宗的沙茶面，厦门沙茶面馆多，可是正宗的少，湖里公园四周有一家，味道不错，生意很好，他早上常常去吃，建议我去试试。
刘总的话激发了我对沙茶面的乐趣。刘老是吃沙茶面长年夜的，对沙茶面的判定，他具有没有可撼动的讲话权。我想，或许我对沙茶面的认知过于过火，以一家店的口胃就给沙茶面做结论，能否过于果断，有一叶障目之嫌。我在厦门四年，却没有吃过正宗的沙茶面，何等遗憾，要想融入一个城市，应当领会本地美食。
二
第二天早晨，和琦在湖里公园熬炼完，大肠告小肠，舌尖火急地巴望美食。我们向刘总说的那家沙茶面馆走去，一路左看右看，有猎奇，有等候。
终究看到那家沙茶面馆了，门面灰头土脸，也无招牌。店面简陋，光线欠好，但颇宽阔。店的一角被一个玻璃餐柜、一条案几、几个炉灶占有，炉灶上架着几口年夜锅，锅里盛放着热汤和热水，一直处于沸腾形态，热气、喷鼻气在空气里慢慢地飘。餐柜里陈列着十多个碗碟，各类荤的食材堆得满满铛铛。除有沙茶面，还有清汤面、面线糊。
店里坐了良多人，还有很多人在列队。一个三十岁摆布的女人在繁忙，个子虽瘦小，却极其敏捷能干，一小我既号召客人、煮面，还收钱，整理桌子，可是她却气定神闲，做得有条不紊。可贵的是，她不断连结浅笑，语气暖和。我想：若给她机遇，在疆场，她定能运筹帷幄，批示千军万马;在职场，她定能杀伐定夺，笑傲江湖。
轮到我时，我点了一碗沙茶面，要了猪肝、鸭胗、牛肉、油豆腐、油条，我恨不克不及把所有的食材都加进去。只见她，稳稳站在那边，左手持一个漏勺，右手抓起一点牛肉、猪肝、鸭胗，放于勺中，如飞鸟入林，再至于沸水中煮。接着又抓起一把碱面，至于另外一个漏勺，在沸水里焯水，飞速捞起，倒入一年夜碗中。牛肉、猪肝、鸭胗接踵煮熟，被请到碗中，笼盖于面条上。接着油豆腐闪亮登场，已提早煮好，鼓鼓涨涨，超出于所有配料之上，姿势傲娇。几片喷鼻菜叶，点缀在面的周围，翠绿欲滴，一派清爽。最初几勺滚烫的汤浇上去，汤上汪着一层酱红色的工具，如红油，如阳光，滴滴动听，滴滴明丽。
端着这碗不凡的沙茶面，我如获珍宝，找一个位置坐下，细心端详，各类食材堆得尖尖的，呼之欲出，一派万紫千红，好看入心。
先喝汤，鲜、喷鼻、辣，在嘴里横冲直撞，最初彼此融合。最诱人的是辣。我们江西人对辣的感情刻在心间上，骨子里，从会吃饭就可以吃辣，辣是江西人的欢和爱，是一种糊口体例，一种饮食立场。不似川菜的麻辣，极尽勾引，辣得步步惊心。也不似湘菜的喷鼻辣，猖獗，狡猾。沙茶面汤的辣温情又劲道，三分声张，七分收敛，若无其事间，征服人心。喷鼻有酱喷鼻和蒜喷鼻。酱喷鼻悠远、深邃深挚，既不是郫县豆瓣酱的喷鼻，更不是甜面酱的喷鼻，而是喷鼻得挺拔独行，让人猎奇又欣悦。蒜喷鼻很浓烈，那末强烈热闹，恍如冲要上云霄，又似要钻进你的心尖，让人没法抗拒。汤的味道分歧俗响，让我一喝倾慕。
油豆腐有着无可抉剔的豆喷鼻，被汤汁浸润得千娇百媚，绝不客套地接收了汤的鲜喷鼻和辣味。鸭胗片片分明，脆脆的，很有嚼头。最奇异的是油条，炸得焦喷鼻的油条折成一段段，浸泡在滚烫的汤汁里，有着壮大的吸附功能，很快被汤汁滋养得丰盈丰满，吃到嘴里又喷鼻又酥软，有时还会出其不料地爆汁。面条被汤汁浸润得十分入味，清爽而厚重。这碗沙茶面几乎活色生喷鼻了，倾覆了我对沙茶面所有负面的想象。
三
我爱上了这碗沙茶面，边吃边揣摩着沙茶面的名字和食材。
沙，念起来烦闷而铿锵，既不美好，也不诗意，为什么会与面扯上关系?茶，好听，是大雅之物，更是国人爱喝的一种饮品，可是怎样会和沙混在一路，像一部拍案传奇，不成思议。莫非是由于厦门人爱品茗，因而把“茶”字赏给一道面;仍是在汤里放了茶叶，以安慰对茶的感情?可是沙茶面里并没有茶喷鼻。“沙茶”两字，让我遐思翩翩。
至于沙茶面里的面，我疑惑为什么选择碱面，而不是厦门人钟爱的面线。与碱面早就了解。武汉热干面、漳州卤面、莆田卤面用的都是碱面，没想到碱面在沙茶面里再领风流，风情万种。
对沙茶面里的辣味我更加迷惑，闽南生齿味平淡，爱吃海鲜，不吃辣，为什么沙茶面里却有辣味?面上飘着的那层似红油的工具究竟是何方神圣?
回来后经由过程搜刮引擎，揭晓出奥秘的“沙茶”。本来“沙茶”是闽南语，潮语读沙嗲，原是印度尼西亚的一种风味食物，多用于羊肉、鸡肉或猪肉，所用的调料味道辛辣。初期的闽南先平易近们漂洋过海，假寓南洋，与故乡的血脉联系不曾隔离，因而很多海外饮食展转传播到闽南。沙茶传入闽南后，闽南人只取其辛辣的特点调成一种调味品，称为沙茶酱——用花生仁、白芝麻、左口鱼、虾米、椰丝、年夜蒜、生葱、芥末、喷鼻菜籽、辣椒等原料磨碎加油、盐熬煮而成。厦门人把沙茶酱奉送给碱面，成为沙茶面的魂灵，成绩了孤独高标的沙茶面，在厦门小吃中标新立异，地位超然，定格为厦门人舌尖上的乡愁。
沙茶酱与碱面，味道人世天上，注定是一场豪情的碰撞和比武。美食的相遇就如男女之间的情缘，恍如前生的商定，此生的缘。就如萧军碰见了萧红。萧军好似味道浓郁的沙茶酱，用他的霸气与豪情包裹着如碱面般的萧红，演绎了一场刻骨的爱恋。
四
从此，对沙茶面爱得不成整理，但凡去湖里公园熬炼，一定去那家店吃上一碗沙茶面。那段光阴，早晨不只有花卉喷鼻，还有沙茶面的喷鼻，一天的日子在这些喷鼻气中打开，日子变得有了意思。惋惜后来由于修地铁，那家店封闭，让我怅然。
有时没有食欲的时辰，很想吃上一碗喷鼻喷鼻辣辣的沙茶面。只是湖里区固然有良多家沙茶面馆，但对它们的味道，我存有质疑。若是没有本地人的保举，果断不吃，我担忧若是让我掉望，会扑灭我对沙茶面夸姣的印象。后来得知，正宗的沙茶面多集中在思明区，有时看似处于逼仄冷巷的一家简陋的沙茶面馆，常常凝集了一代老厦门人的血汗和尽力，承载着他对美食的关切和酷爱，也承载了良多老厦门人的记忆和感情，它们不以门面取胜，而以味道撩人。
有一段时候常常去逛中山路，只为看那些骑楼，那种浓烈的南洋风情有淡淡的沧桑，却又情调实足，又新颖又动听，透着岁月的静美。逛累了，一定会去一家店吃沙茶面。
那家店的名字却与沙茶面无关，而是叫“1980年烧肉粽”，可见肉粽做得好，但我不爱吃粽子，故而从未品味。店接近中山路的绝顶，门面不算年夜，倒是厦门老字号，听说开了四十三年。这家店的配料更多，除各类肉类，还有海鲜、卤料，花红柳绿的，透着丰厚，又显得家常而暖和，让人望之欢乐，从中窥见厦门人的美食情怀。最可贵的是汤，味道醇厚，能吃出时候的风霜和工夫的味道。与湖里那家店比拟，这家店在辣度上有所消减，更加柔和，有淡淡的甜漫溢在舌尖，那末超脱，那末灵动。这家店听说是厦门最正宗的沙茶面馆，名望清脆，人气旺，饭点上，很难找到坐位。门客有厦门人，有旅客，也有如我如许居于厦门的外埠人，他们带着对沙茶面的密意会聚一堂，把沙茶面吃得风生水起，有些厦门人从年青吃到大哥，这家店几近见证了他们的半生。
现在，对面，最爱沙茶面，就像我吃过浩繁美食，却最纪念外婆的味道。亲戚伴侣来厦门，除请他们吃海鲜，一定要请他们吃上一碗沙茶面，中山路、8市、鼓浪屿、曾厝垵的沙茶面我带他们逐个品味。沙茶面，对我而言，是厦门的一个美食坐标，值得保举。
最近几年来，厦门沙茶面不只在本土赫赫扬扬，且和西北拉面、沙县小吃一样，冲出本土，囊括年夜江南北，还和武汉热干面、柳州螺蛳粉一般，做成便利包装，奔赴四海8方。我以为，这是沙茶面的荣幸，也是不幸。开在外埠的沙茶面，必定不乏味道好的，可是我刚强地以为：一种美食，只有在本地，由本地人制造，才会守住本真与本味。而对便利包装的食物，我认可很便利，自有其魅力，可是我仍然喜好到店里吃，我喜好看到新颖的食材，感触感染那种鲜活的贩子气，我感觉那才是日子，是糊口，是一碗动听的人世炊火。
若是此刻有外埠人问我：厦门除有鼓浪屿、厦门年夜学、环岛路、胡里山炮台，还有甚么，我会说，还有沙茶面。
