冬吃火锅
绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无?又到冬天，到了数九严寒，雪花即将飘飞的季节，也到了家乡吃火锅的时候。家乡的火锅融合着浓浓的情，弥漫着俨俨的味，它既驱散了冬日的寒冷，也让一家人在一起享受幸福快乐的时光!
围炉聚炊欢呼处，百味消融小釜中。立冬以后，地处江南零陵的大山深处石岩头的家乡天气变得越来越冷，特别是到了晚上，纵然烧一火炉，也是面烤身上暖，风吹背还寒。这个时节如果一个个的菜煮着摆在桌面上吃，不一会儿菜就冷了，甚至还结冻，吃起来没啥滋味。这个时候最好的是吃火锅。我的家乡在大山脚下，有的是干柴、木炭，能为吃火锅提供最好的燃料。家乡吃火锅时，把干柴或木炭烧起，红红的大火是那样耀眼，是那样炫目，大火烧起后，母亲把铁锅放在铁制的三角架上，不一会儿，大火把锅底烧红，然后母亲就把猪肉切成条块放在锅里煎炒，待猪肉渣出油来，再倒进一大瓢井水，放上些家中制的酸辣椒再用大火煎熬，待锅中的水沸腾，然后放些家常豆腐、大蒜、葱花之类的佐料，就是一个色香俱佳的火锅。
碰杯声共语声喧，玉箸纷纷斗绮筵，盏里人情干更满，锅中世故涮还鲜。火锅做成了，一家人就围在火锅边，端起饭碗，捧起酒杯，觥筹交错、把酒言欢，那火锅中的辣味、热味驱散着身上的寒气，那香味儿弥漫着整个屋子。火锅增加了温暖，驱走了寒气。一餐火锅下来，有时身上还得出一身的汗。汤少了又加水，肉少了加小菜，大家吃着谈着、快乐着幸福着。
特别是到了腊月前后，家家冒火、户户生烟走到谁家都是火锅，那香味儿弥漫田野村庄。让人闻起来唾液欲滴。只是各家火锅的底料略有不同。有的是以鸡鸭为底料，有的是以猪肉为底料，有的是用鲜鱼为底料，有的是用羊肉为底料。因火锅食而不腻，味美无穷，诱人馋涎，堪称为寒冬里的“席上春风”，让人百吃不厌，回味无穷。在大雪纷飞、天寒地冻的季节里，大家围坐在火锅傍，喝着酒儿、聊着天儿，是何等的幸福快乐!
作为舌尖上的美味的火锅在我国有悠久的历史，火锅，古称"古董羹"，因食物投入沸水时发出的“咕咚”声而得名。据考证，东汉时期即有火锅，唐代白居易的《问刘十九》就惟妙惟肖地描述了当时吃火锅的情景。到宋代，火锅的吃法在民间已十分常见，南宋林洪的《山家清供》食谱中，便有同友人吃火锅的介绍。元代，火锅流传到蒙古一带，用来煮牛羊肉。至清代，火锅不仅在民间盛行，而且成了一道著名的“宫廷菜”。
元世祖忽必烈喜欢吃火锅。有一年冬天，部队突然要开拔，而他饥肠辘辘，定要吃羊肉，聪明的厨师情急之中将羊肉切成薄片，放入开水锅中烫之，并加调料、葱花等物，忽必烈食后赞不绝口。后来，他做了皇帝仍不忘此菜，并赐名为“涮羊肉”。清代乾隆皇帝也吃火锅成癖，他曾多次游江南，每到一地，都备有火锅。相传，他于嘉庆元年正月在宫中大摆“千叟宴”，全席共上火锅1550余个，应邀品尝者达5000余人，成为历史上最大的一次火锅盛宴。
在整个火锅历史的演变上，描写火锅最为传神的是南宋时代。宋人林洪前往武夷山拜访隐士止止师，当林洪快到山峰时，下起大雪，一只野兔飞奔于山岩中，因刚下雪岩石很滑，滚下石来，被林洪抓到，林洪想烤来吃，而问止止师会不会烧兔肉，止止师回答他说，我在山中吃兔子是在桌上放个生炭的小火炉，炉上架个汤锅，把兔肉切成薄片，用酒、酱、椒、桂做成调味汁，等汤开了夹著着片在汤中涮熟，沾着调味料吃。利用这样涮熟之吃法，林洪吃了觉得如此的吃法甚为鲜美，且能在大雪纷飞之寒冬中，与三五好友围聚一堂谈笑风生，随性取食，非常愉快，面对眼前“浪涌晴江雪，风翻晚照霞”的美丽光景，又将这吃法取名“拨霞供”。
火锅不仅是美食，而且蕴含着丰富的饮食文化内涵，为人们品尝倍添雅趣。吃火锅时，男女老少、亲朋好友围着热气腾腾的火锅，把臂共话，举箸大啖，温情荡漾，洋溢着热烈融洽的气氛。那种快乐无以言表。冬日吃火锅，不亦乐哉?(零陵唐高翔)
