在农村老家，常见搭建在主房或后院或空闲地的灶台，俗称冷灶子。这个冷灶子，几乎家家都有。一房一屋，一灶一锅一卧室，不搭冷灶子，酷暑来临，在没有电扇，空调的农家，怎能在独个屋里做饭，睡觉呢?于是，老祖宗就发明了这个原始但不落后的办法——另支锅灶，搭临时灶火。
所以，冷灶子也就成了农家的另一风景，另一造饭之厨台，生活之必须。但它却上不了大位之座。灶王爷，一家之主，它是立在主房的灶台上，所以香火，供品，明灯是供在主灶台上。那时一年四季，应时应节，家的主灶膛也沾了光，也享受着家主人的香火供品的馨香及跪拜。而冷灶子则没有这个位次和福分，只有在一旁默默地看着的份儿了。尤其是冬冷，冷灶子就真的冷了，清清地兀立，很少有人关顾一眼或问津一下。
其实，冷灶子并不冷。夏天，热火朝天，灶膛红红，烟气浓浓，从烟囱喷出，袅袅升起，饭香也跟着弥漫空中。家家大灶冷却，冷灶却腾腾火红。做饭人腰扎围裙，围着锅台滴溜溜地转，像扭秧歌一样。
搭冷灶也得手艺，别看搭建简单，但搭不好就是不好烧，压火倒冒烟，火燎烟熏的，是没法干活的。父亲是搭建的高手。每到春时夏初，找的人就多了。常常看他早早起，对付两口饭，拿着刨锛儿泥抹子就走了。三块板石，三角形矗地，父亲就蹲在地上砌起砖，没有砖，就用石头码。有时，他趴在地上，眯着眼，反复目测着灶门和灶后眼的线口，锅底和灶底的高度。台面搭好，他要趴在锅台上，用左手托着穰秸泥，用右手掌抹。抹的薄厚要匀，光滑，灶膛的围圆还要周正，这样搭出的冷灶子才好烧，不倒烟，省火还透亮。一个上午，一个好手也只能搭一个，搭好后，虽是晌午了，父亲是不在那家吃饭的，他就这样一个怪脾气，他说，过日子，谁家还有用不着谁家的时候，吃啥饭啊。
夏天，我天天看见母亲在冷灶前烧火，汗沫四流，那时我们都小，家人口多，睡一炕，不在冷灶子做饭，夏天的屋炕自然热，本来就象烧干的锅一样，如果要在屋锅做饭，屋炕根本是睡不了觉的。所以，和别家一样，冷灶做饭是必须的，除下雨阴冷天外，基本都是动烟火的。玉米吐红缨没过几天，蔫巴胡儿的时候，母亲就掰苞米了，她知道我们喜欢吃这口，于是就蹲在冷灶前，一边馇粥，一边把铁钎子插在玉米棒上，给我们烧烤苞米。望火，钎子转动，母亲的神情是专注的。我们就像张嘴的燕子一样，围守在母亲身边，玉米烤好了，亮黄喷香，母亲就按长幼分给我们，而她自己却舍不得吃上一口。
冷灶子的锅也不是单给人做饭的专属，给猪馇食也用。那时 ，农村困难，家家都养猪做过日子的添蓄，所以用冷灶子给猪馇食是必须的。白菜，菠菜，葫芦瓜茄，灰灰菜，猪毛菜、马山菜、老来变莱等，采来，洗巴洗巴，剁巴剁巴，加少许的秕糠，抓一把盐，放在锅里就馇，一馇就一大锅，淘出来晾凉就喂猪，猪是傻吃啊，于是就吭吭地造了。而后，把锅一刷，就用它给人做饭了，家家如此，如是年年。
要过年了，家家用火多，尽管是冬季，冷灶子也闲不上了，继而热闹起来。杀猪宰羊，做豆腐，蒸豆包，走油炸丸子等，缺了冷灶子真不成啊，那时的冷灶子是唱主角的。在我家，往往是父亲灶前添柴禾，母亲锅上忙，煎炒烹炸一声响。我不止一次看过，做豆腐时，母亲腰扎围裙，在冷灶子锅上方吊一个十字梁子，四角拴上豆包布，父亲把烧熟的豆浆舀出，倒进豆包布里，母亲左脚站地，右脚蹬踏锅台，双手抓豆包布四角，均匀地上下左右摇动，百姓叫它过箩。过箩后，细浆被滤出，粗渣留下。那时，灶里火熊熊，锅上热气腾腾，人在灶旁，真有雾里云里之感。冷灶子，要把腊月迎年的锅台烧“乐”。
一晃几十年过去，即使今天农村富有，但喜冷灶子之情仍未移，习惯和俗规未改分毫。居山南海北的人，一提冷灶子，懂仨字的人，一定是大东北人，且是纯纯的农村人，因为几百年的它供养了人，也传承了人。
2020-3-12
